Авторизація

Пристрій і будівництво стрічкового фундаменту, гідроізоляція і конструкція лазні

Стрічкові фундаменти застосовуються як для важких кам'яних стін суцільної цегельної кладки, так і для дерев'яних рубаних стін. Стрічкові фундаменти, хоча і відрізняються простою технологією, масивні і більш трудомісткі, для них потрібна велика кількість матеріалів. Підошва їх розташовується зазвичай на 20 см нижче глибини промерзання. Якщо грунт сухий або піщаний, підошву фундаменту можна закладати вище глибини промерзання, але не менше ніж на 50-70 см від рівня землі. Для економії матеріалу (до 50%) дно траншеї можна заповнювати грубозернистим піском. Такі фундаменти можна застосовувати в будь-яких грунтах незалежно від їх вологості. Підошва фундаменту розташовується на розрахунковій глибині закладення, а кам'яна кладка замінена піщаної подушкою глибиною 40-60 см. На дно траншеї насипають пісок шарами по 15-20 см. Кожен шар поливають водою і ретельно трамбують. Потім укладають шар гравію або щебеню товщиною близько 10 см і заливають цементно -піщаним розчином, після нього - наступний шар і т. д. Над поверхнею землі бетон укладають в опалубку до потрібної висоти і влаштовують гідроізоляцію. Такий варіант може заощадити до 50 % бетону.
Кладку виводять вище нульової позначки, вирівнюють розчином і влаштовують гідроізоляцію з двох шарів руберойду на бітумній мастиці. Для кладки фундаментів використовують бутовий камінь, щебінь або гравій, а також перепалений і бита цегла на цементно-піщаному або цементно-вапняно-піщаному розчині, залежно від вологості грунту і рівня грунтових вод.

стрічковий фундамент

Стрічкові фундаменти:
а - з бутового каменю; б - на піщаній подушці;
1 - цоколь, 2 - гідроізоляція; 3 - вимощення; 4 - стіна, 5 - дошка підлоги; 6 - засипання; 7 - цементна стяжка; 8 - підошва фундаменту; 9 - ущільнювальна глина; 10 - пісок; 11 - ущільнювальний грунт; 12 - піщана подушка.

Облаштування фундаментів починається з розбиття в натурі плану споруди. Прямі кути встановлюють за допомогою "єгипетського трикутника" з співвідношенням сторін 3х4х5, виконаного з мотузки, м'якого дроту або збитого з довгих дощок. Остаточну перевірку прямокутності плану виробляють виміром діагоналей.

Розбивку плану траншей і котлованів виробляють з урахуванням допустимої крутизни земляних укосів. Вертикальні стінки заввишки 1-1,2м можна залишати лише в щільних глинистих і суглинних грунтах при відсутності грунтових вод. В інших випадках слід передбачати земляні укоси або тимчасове кріплення стін жердинами, підтоварниками, обаполом. Кладку фундаментів виробляють, як правило, відразу після риття траншей або ям. Воду і розріджений грунт слід видалити. При влаштуванні піщаного фундаменту особливу увагу слід приділити пошаровим трамбуванням піску з поливанням кожного шару водою через 10-15 см.

Цегляні фундаменти краще встановити на високій піщаній подушці: якість їх покращується, економиться цегла. Для прискорення будівництва ефективно застосування збірних бетонних блоків. Виготовити їх можна заздалегідь, використовуючи як опалубки дошки.
По периметру майбутньої споруди, під зовнішніми і несучими внутрішніми стінами риють траншею для фундаменту. Кладку виводять вище нульової позначки, вирівнюють розчином і влаштовують гідроізоляцію з двох шарів руберойду на бітумній мастиці. Для кладки фундаментів використовують побутовий камінь, щебінь або гравій, а також перепалену і биту цеглу на цементно-піщаному або цементно-вапняно-піщаному розчині (залежно від вологості грунту і рівня грунтових вод).

Для збереження фундаменту його необхідно захистити від поверхневих вод і дощу: влаштувати вимощення шириною не менше 1м , яка має ухил від стін будівлі і відводить від них вологу. Її роблять відразу після завершення фундаменту. Для цієї мети краще всього підходить жирна глина, яку укладають в поглиблення в землі, засипають тонким шаром гравію з піском і злегка трамбують .

Приготування бетону починають з підготовки компонентів. Пісок та гравій ( щебінь, галька) повинні бути чистими, не містити домішки глини і землі.

Якість бетону при мінімальних витратах - цементу залежить не тільки від чистоти піску і гравію, але і від їх співвідношення в суміші: 30-45% піску і 70-55% гравію (по масі). Цемент необхідно застосовувати високих марок (200 і більше), якість бетону підвищується до певної норми цементу, подальше збільшення його дози знижує міцність і якість матеріалу.

Для отримання високоякісного бетону в розчин додають воду з колодязя або водопроводу 60-75% від маси цементу з урахуванням вологості гравію і особливо піску, який після промивання або дощу містить до 20 % вологи; в цьому випадку дозу води зменшують. При виконанні робіт в холодну погоду для прискорення процесу схоплювання бетону слід використовувати воду підігріту до 40-50°, в жарку щоб уникнути швидкого його схоплювання краще застосовувати холодну воду, наприклад, з колодязя, температура якої, як правило, 10-15 °.

Готують суміш вручну в наступній послідовності. Відміряють необхідне за обсягом кількість піску, висипають його на аркуш або ящик, додають цемент в сухому вигляді, перелопачують до отримання однорідної за кольором маси, близької до кольору цементу. Потім додають необхідну кількість гравію (щебеню) і знову перелопачують. Поливають суміш з садової лійки необхідною кількістю води і ще раз перелопачують ( сильний струмінь може вимити цемент).

Опалубка. Більшість бетонних робіт виконують із застосуванням опалубки - форми, куди укладають бетон (мал.).

Опалобка

Це каркас, що складається з стінок (брусків або дощок) з прибитою до них обшивкою. Дошки в опалубці повинні бути підігнані одна до іншої, щоб не допустити витоку цементу.
Укладання бетону ведуть в опалубці, очищеної від сміття і стружки і рясно змоченою водою (щоб не витрачалася волога рідкого бетону), шарами не більше 15 см, розрівнюючи гладилкою і трамбуючи. Жорсткий бетон трамбують доти, поки поверхня його НЕ заблищить від виступила, вологи (цементного молока). Одночасно слід простукувати опалубку зовні, щоб бетон краще проник в дрібні порожнечі між арматурою і опалубкою. Загладжування поверхні виконують за допомогою бруска, який переміщують по верхніх дошках опалубки.
Через 2-3 год після схоплювання відкриту поверхню бетону покривають мішковиною , тирсою або стружками і рясно поливають водою , в тому числі і опалубку. У спекотну погоду перші два- три дні полив треба робити через кожен 3-4 год , потім 2-3 рази на день протягом тижня. У вологому стані бетон підтримують 14-28 днів , накриваючи поліетиленовою плівкою , що дозволяє в 2-3 рази скоротити число поливів.


© 2010-2020   Андрій Перепелиця

На верх